nouveau souci avec la grandville

bonjour à tous, je suis à nouveau en rade.Après avoir réparé les pontets de culbuteurs du moteur et refait deux vidanges, tout fonctionne enfin fonctionnais nickel.
bref,  je suis aller rouler avec la voiture après ma seconde vidange jusqu'à chécy et arrivé à la station essence ou j'ai rencontré nairolf avec sa belle dodge challenger, j'ai perdu d'un coup tout mon liquide de refroidissement. j'ai refait le plein et ne voyant pas de fuite autour du radiateur, je suis rentré. arrivé chez moi je refait un contrôle, je remet un peu de liquide de refroidissement et je redémarre la voiture. au bout de 5 minute, je vois le vase d’expansion qui d'habitude est toujours vide commencer à fumer un peu comme une cocote minute et le liquide commencer à sortir. la j’arrête le moteur et le liquide de refroidissement continu à JAILLIR du bouchon du vase d'expansion.


bref, c'est encore la galère.

quelqu'un à une idée?

 Désolé mais là ça sent pas bon, t'aurais bien un joint de culasse, essaye de virer ton calorstat et de la refaire chauffer, si ça bouillonne encore, joint de culasse, si t'as de la chance et que ça bouillonne plus c'est calorstat H.S.   

je crois que tu vas devoir lui faire une révision en profondeur
sortir le moteur, l'ouvrir et faire le trie entre bon, moyen, pas bon, et refaire au complet
c'est sur que cela à un cout, mais surement moins que d'être en galère à chaque fois que tu t'en sert

merci pour vos infos, je pense que sa doit etre le calorstat car l'huile est normele. si le joint de culasse etait mort, l'huile doit etre de la mayonnaise, non?

sebastientigy a écrit:merci pour vos infos, je pense que sa doit etre le calorstat car l'huile est normele. si le joint de culasse etait mort, l'huile doit etre de la mayonnaise, non?

   Salut   

Pas nécessairement, cela dépend d'où le joint a cassé. Mais restons optimiste, tu dois faire le test du thermostat en effet, tu sauras de suite.

 Alors petit cour, dans un joint de culasse il existe 3 passages différents: l'eau, l'huile et la compression, il peut donc résulter 10 genres de joints de culasse :
- l'eau dans l'huile.
- l'huile dans l'eau.
- ou les 2 en même temps.
- l'eau dans les cylindres.
- l'huile dans les cylindres.
- ou les 2 en même temps.
- la compression dans le circuit d'eau.
- la compression dans le circuit d'huile.
- ou les 2 en même temps.
- et le numéro complémentaire le tout en même temps.

Donc, je n'espère pas pour toi mais ça reste fort possible, mais test ton calorstat avant tout, vire le et essaye de la faire monter en T° sans ce dernier, pendant ce temps prends ton calorstat et mets le dans une casserole d'eau et fais bouillir le tout ( non pas pour faire une soupe!   ) si ce dernier s'ouvre c'est qu'il fonctionne, si tu as un thermomètre haute température (+ de 100° C) ça te permetrais de savoir à quelle T° il s'ouvre et donc savoir si il est vraiment bon.   

Si ton vase d’expansion monte en pression, que "ça fume" quand tu l'ouvres, et que pour combler le tout tu as une odeur d'échappement dedans et que ton liquide fonce, désolé mais il y a de très grande chance qu'effectivement ce soit un joint de culasse   

Pour le calorstat, en théorie il commence à s'ouvrir à 85° et est ouvert total aux environs des 90°. Donc en gros si tu le fais chauffer dans une casserole et que l'eau bout, tu es déjà à 100° donc c'est rappé...

Elle serait pas terrible la soupe de calorstat avec les restes de liquide de refroidissement mélanger à l'eau   

 Désolé de te contredire l'ami mais il existe des calorstats qui s'ouvre à 221°F soit 105 °C (le max à ma connaissance), il en existe de différentes T° en voici un panel en °F :

154 degrees
155 degrees
160 degrees
167 degrees
170 degrees
174 degrees
176 degrees
180 degrees
183 degrees
185 degrees
186 degrees
188 degrees
189 degrees
190 degrees
192 degrees
195 degrees
203 degrees
205 degrees
221 degrees

donc si l'eau bout à 100°C le dernier calorstat ne sera pas ouvert, du moins pas entièrement.   

Pas de soucis !
Merci pour l'info !   

j'ai tester le calorstat et il s'ouvre bien mais pas tres rapidement. au prix de la piece, je vais la changer. sinon j'ai regarder l'huile par la jauge est elle est nickel, le liquide de refroisdissement dans le radiateur et sous le calorstat est aussi propres (elle est bien verte).

est-ce que le probleme, ne viendrais pas simplement du radiateur ou de la pompe à eau?

et comment pourrais je tester la pompe à eau?

sebastientigy a écrit:j'ai tester le calorstat et il s'ouvre bien mais pas tres rapidement. au prix de la piece, je vais la changer. sinon j'ai regarder l'huile par la jauge est elle est nickel, le liquide de refroisdissement dans le radiateur et sous le calorstat est aussi propres (elle est bien verte).

est-ce que le probleme, ne viendrais pas simplement du radiateur ou de la pompe à eau?

et comment pourrais je tester la pompe à eau?

L'ouverture n'est pas rapide, la dilatation du fluide prend du temps, donc ça c'est plutot normal. Le radiateur, à moins que tu n'aies bourré un chiffon dedans ou qu'il soit complètement obstrué (tu vois la lumière à travers les ailettes ?), cela semble peu crédible, reste la pompe à eau. Turbine bouffée par la corosion, axe cassé, tout est possible. Je ne connais pas de moyen de la tester en place mais la démonter te donnera un aperçu et tu verras son état.

 Bon courage...  

 Si ta pompe à eau est défectueuse ta durite inférieure et supérieure de radiateur ne seront pas à la même température dû au fait que le liquide ne circule pas correctement, voir plus du tout dans certains cas. Pour faire ce test le mieux est de le faire sans le calorstat, en effet vu que ce dernier s'ouvre qu'à une T° donnée (ex: 90°C), le temps que le circuit atteigne cette T° la durite du haut et celle du bas n'aurons pas la même T° ce qui pourrai donner un faux positif, en enlevant le calorstat tout le circuit doit avoir à peu près la même T°, tu touches les deux durites et si elles dégage la même chaleur, il est peu probable que cela vienne de ta pompe à eau.
             Je voudrais savoir si ton ventilateur est entrainé mécaniquement en directe par ton moteur ou si tu as un visco-coupleur comme sur la Pontiac de Daisy, si c'est le cas ce dernier se trouve au milieu de ton ventilateur, il fait la liaison entre tes pales de ventilo et ta poulie de pompe à eau:

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Un visco-coupleur de ventilateur est un dispositif thermostatique faisant partie intégrante du système de refroidissement. On le retrouve dans les systèmes de ventilateur à entraînement mécanique. Situé généralement à l'avant de la pompe à eau, il est la liaison visqueuse avec l'hélice. Il est entraîné par une courroie qui relie la poulie de pompe à eau à la poulie de vilebrequin.
Lorsque que le moteur est froid ou à sa température de fonctionnement normal, il est partiellement désengagé. Cela permet d'économiser de la puissance, puisque le moteur n'a pas à pleinement entraîner le ventilateur.
Toutefois, si la température du moteur s'élève au-dessus du réglage d'engagement du visco-coupleur, le ventilateur est pleinement engagé, attirant ainsi un plus grand volume d'air à travers le radiateur du véhicule, qui à son tour sert à maintenir ou à abaisser la température du liquide de refroidissement moteur à un niveau acceptable.
On les retrouve principalement dans les véhicules avec moteur en position longitudinale, car c'est un montage simple, fiable et éprouvé.
La plupart des visco-coupleur sont composés d'hydraulique combinée à un système métallique ultra dilatant, sensible à la température comme un thermostat. En bref, c'est un embrayage thermostatique.
Symptômes de défaut de fonctionnement
Surchauffe moteur au ralenti ou en circulation lente : votre visco-coupleur ne s'engage plus et reste libre, empêchant l'aspiration de l'air à travers votre radiateur et son refroidissement.
Test : moteur tournant et chaud, essayez d'arrêter votre visco-coupleur avec un morceau de carton !

Si ces deux test sont OK ne cherche pas plus loin, il faudra au minimum déculasser la bête.  

sebastientigy a écrit:j'ai tester le calorstat et il s'ouvre bien mais pas très rapidement. au prix de la pièce, je vais la changer. sinon j'ai regarder l'huile par la jauge est elle est nickel, le liquide de refroidissement dans le radiateur et sous le calorstat est aussi propres (elle est bien verte).

est-ce que le problème, ne viendrais pas simplement du radiateur ou de la pompe à eau?

et comment pourrais je tester la pompe à eau?

  Si c'est la compression qui entre dans ton circuit de refroidissement par le biais d'une petite fuite et cela uniquement à haute température, regarder l'état de ton huile et ton eau ne te donnera rien du tout. Juste pour te dire en tout amitié, je suis mécanicien auto depuis 15 ans et des joints de culasse j'en ai vu, si je te donne un conseil, le mieux que tu n'ais à faire est de le suivre, les bons conseils de professionnel à particulier gratuits ça ne court plus les rues, tâtonner à droite et à gauche afin d'éviter ce qui parait être inévitable ne sert à rien, fait précisément les tests que je te conseil au pied de la lettre et non partiellement et si ils sont tous OK il va falloir te faire une raison, tu perds du temps inutilement et tu ne profites pas de ta belle et ça c'est dommage.  

regarde ca histoire de ne pas démonter pour rien

http://www.restom.net/radiateurs-restom-detect-8840-detecteur-origine-surchauffe-moteur-201.htm

ensuite je ne suis pas d accord avec toi fab sur le principe de répartition de la chaleur au durite ,même sans pompe a eau le circuit fonctionne , le liquide circule par le phénomène de thermosiphon. mais la pompe facilite la circulation du liquide caloporteur et sans la pompe le refroidissement ne serait pas optimal !!   

davistang a écrit:regarde ca histoire de ne pas démonter pour rien

http://www.restom.net/radiateurs-restom-detect-8840-detecteur-origine-surchauffe-moteur-201.htm

ensuite je ne suis pas d accord avec toi fab sur le principe de répartition de la chaleur au durite ,même sans pompe a eau le circuit fonctionne , le liquide circule par le phénomène de thermosiphon. mais la pompe facilite la circulation du liquide caloporteur et sans la pompe le refroidissement ne serait pas optimal !!   

  Si sans la pompe le refroidissement ne serait pas optimal, il y a donc irrégularité de T° dans le circuit et pour en avoir vu en 15 années de mécanique auto et en 2 ans dans les poids lourds, je peut t'assurer (sauf peut être certains rares cas) qu'il y a différence de T° entre la partie haute et la partie basse du moteur et là dessus je suis formel, pour preuve et c'est tiré de mes bouquins de formation de l'époque: refroidissement par eau par thermosiphon : L'eau s'échauffe au contact des cylindres puis circule vers le réservoir supérieur du radiateur.
Cette eau chaude est remplacée par de l'eau froide de la partie inférieure du radiateur, par eau froide on entends eau de T° inférieure, donc différence de T° entre durite supérieure et inférieure du radiateur, le refroidissement par thermosiphon se fait à une vitesse de 20 cm/s contre 1m/s pour un système à pompe à eau, donc oui il y a circulation de l'eau mais la lenteur de celui-ci te laisse le amplement le temps de déceler cette différence de T°.  

c vrai suis pas mécano

selon mes recherche vue que je n ai pas ou peu d exp si plus de 10°C de différence entre durite haute et basse (a chaud ) phénomène de thermosiphon donc pompe faiblarde si moins de 10°c pompe OK

donc tu avait raison sur la différence de T° mais il est important de comprendre pourquoi !

pour ceux que ca interesse

http://www.seneauto.com/docs/Moteur/refroidissement.swf

bonjour à tous et merc pour vos remarques et vos conseils, pour répondre à fabrice, il n'y a pas de visco-coupleur, la pompe à eau est est entrainé par une courroie.

Mais avant de lire vos messages, étant un peu agacé par le fait de ne pas avoir beaucoup de chance, j'ai démonté le radiateur et le vase-d'expansion. je me suis aperçut qu'il y a eu dans le radiateur du colmatage avec du stop-fuite. j'ai aussi remarqué que le vase d'expansion n'était pas étanche. je vais tous changer.

après avoir tous enlevé, j'ai remarqué un fil qui se baladais et après recherche (merci internet), c'etait le fils de la sonde de température qui n'tais plus branché.

Donc, pensez-vous que le fais que le vase d'expansion n'étant pas étanche à plus faire un appel d'air et que comme la sonde n'était pas branché , le liqiude à commencer à bouillir?

Sinon pour démonter la pompe à eau, il faut que je démonte toutes les courroies et le ventilateur et donc refaire la distribution après?

En effet, je suis assez pessimiste sur l'état de mon moteur (il est probable que ce soit le joint de culasse) mais avant de le faire, je préfère changer les pièces qui sont à ma porté et que j'aurais changer de toutes façon.

ton radia doit etre plus haut que ton bloc enfin je pense et avec un bouchon dessus ,si c est le cas le vase doit etre plus pour récupérer le liquide a la dilatation ou trop plein donc pour l écologie plutot qu un vase d expension proprement dit !

la sonde permet juste d avoir ta temp au tableau de bord et n empêche en rien une auto de chauffer , il faudrait peut etre changer ton bouchon si il est mort le liquide peut s échapper par le trop plein et aller dans ce fameux vase !

si tu change ta pompe courroie et tout le tralala tu n est pas obliger de faire la distrib par contre vue l etat général de ton moulin je pense qu il serait judicieux de la faire , tu peut controler ca facilement en tournant le vilo avec une clé et en regardant le temps de réaction de ton doit d allumeur ca doit etre quasi instantané!

  

bonjour et merci pour vos réponses. mais avant de vous avoir lus et un peu énervé par ma nouvelle panne, j'ai tout démonté (le radiateur et le vase d’expansion) je vais les changer en espérant que cela vienne de la. En effet, je me suis aperçus que le vase d’expansion n'est pas étanche au niveau du bouchon et que le radiateur à déjà du avoir de l'antifuite dedans. En plus, j'ai vue que la sonde de thermostat n’était plus branché.

j'espère que sa vas marché et que ce n'est pas le joint de culasse car si c'est le cas je ne suis pas prêt de ressortir.

Petite question, pour la pompe à eau il faut enlever les courroies et démonter le ventilateur. mais cela signifie qu'il faut refaire la distribution alors?

en principe ta distrib est derrier ta pompe a eau donc tu peu virer les courroies et le ventilo et c est meme conseilé pour enlever la pompe a eau .!
tu a lu mon message avant concernant le contrôle de la distrib ?

  

pour la distrib, je ne suis pas familier avec les ricaines
mais il est impensable que cela soit une simple courroie (genre ventilo ou alternateur)
elle doit au moins être cranté pour ne pas perdre le réglage justement, car une simple courroie en V peut patiner, et voir c'est souvent des chaines
donc si tu arrive à une courroie cranté ou une chaine arrête toi, c'est la distrib

sur des V8 de ces années la ce sera une chaine !